В хорватском Дубровнике открылся после стремительной, но тотальной реконструкции один из самых знаменитых отелей бывшей Югославии Hotel Excelsior. Excelsior декорировала заново Рената Штрок, жена владельца сети хорватских отелей Горана Штрока. Сын титовского генерала, воевавшего еще в республиканской Испании, и известной художницы, бывший автогонщик, а ныне авиатор-любитель, господин Штрок вернул к жизни это здание у ворот древней столицы Далмации.

Я бывал в Дубровнике несколько лет назад и останавливался как раз в Excelsior. Тогда он все так же гордился своим удивительным расположением, но был все же еще немного советским. Старая его часть, существовавшая до войны, была дополнена новым корпусом, построенным в духе югославских курортов 70-х годов прошлого века, с темной полированной мебелью, цветастыми шторами и скрипучими, видавшими разные виды кроватями. И все равно дни, проведенные в нем, были прекрасны. Из каждого его окна, с каждой его террасы открывался вид на гавань старого Дубровника между высокими бастионами форта, защищавшего "жемчужину Адриатики" от пиратских набегов.

Отель нависает над морем, так что в его комнаты надо не подниматься, а спускаться. Голова его высовывается над дорогой, а ноги крепко стоят у подножия скалы. От адриатических волн он отделен узкой каменной полоской, даже не пляжем, а плитой, с которой и нужно нырять в плотную соленую воду. Для меня это лучший вид купания, снимающий все проблемы по долгому и муторному заходу в море. Но для тех, кто предпочитает спокойную гавань и мудрую постепенность, прямо в скале вырублен бассейн, сообщающийся с морем.

Excelsior стоит в пяти минутах пешком от главных ворот — почти в городе и в то же время в стороне. Это немаловажно в Дубровнике, который в туристский день набит народом, что твой "Детский мир" перед 1 сентября. Перед моими окнами на рейде Дубровника медленно разворачиваются пятиэтажные плавучие отели, спускающие вереницы шлюпок-тендеров, которые снуют от корабля к гавани, наполняя город под завязку жадной до впечатлений круизной публикой. Все это напоминает набег средиземноморских пиратов, прибывших на разграбление крепости, с той только разницей, что от нынешних не спасет даже покровитель города святой Влах.

Пусть плывут. Я-то зашел в Дубровник перед завтраком, а теперь до вечера пользуюсь привилегией сидеть на отельной террасе, пить холодное светлое вино и купаться с каменной набережной. А вечером, когда спадет жара и уйдет турист, я вновь отправляюсь наслаждаться фантастическим городом с планом, похожим на рыбий хребет: от главной улицы с полуитальянским-полуславянским именем Страдун вправо и влево отходят узкие переулочки, упирающиеся в крепостные стены. По стенам можно обойти его весь и вернуться обратно к городским часам, напоминающим об ужине в одном из ресторанов отеля.

К вечеру уходят из города туристы, уплывают в море их семиэтажки, а на якорь в бухте встают прекрасные парусные яхты. Жители города узнают их как старых знакомых: "Вот и Валентино пришел! А это кто? Ба! Старина Спилберг!"

То ли и вправду Спилберг, то ли нет, один святой Влах знает, но любимое развлечение жителей — читать в утренних газетах, чей морской дворец остановился перед городом.

Обновленный Excelsior сохранил лучшее, что у него было, но теперь и все остальное в отеле вполне достойно вида на Адриатику: номера, еда и, самое главное, персонал. Как и везде на бывшем югославском побережье, в его обращении есть настоящая балканская теплота — без навязчивого турецкого желания что-нибудь с тебя слупить. Но здесь в Хорватии, гордящейся своей близостью к Европе и французским, итальянским и австрийским прошлым, эта теплота никогда не переходит в фамильярность.

Рядом с Excelsior есть еще более забавное место — Villa Agava, укрепившаяся на высокой скале. Этот принадлежащий тому же Штроку крошечный отель с собственным винным погребом, поваром, дворецким и специальной яхтой устроен в доме, чьим владельцем был знаменитый британский археолог Артур Джон Эванс, тот самый, который исследовал минойскую цивилизацию на Крите. Сэр Артур, открывший нам "парижанок" Кносского дворца, прожил здесь с 1875 по 1882 год, и напоминанием о его археологических победах выглядят подсвеченные под стеклом в гостиной остатки капеллы Святого Лазаря XIII века, на месте которой была когда-то построена Villa Agava. Когда я уезжал из Дубровника, Villa Agava снимал Кевин Спейси. И прекрасные дубровникские девушки, как сирены, плавали у ее стен, надеясь привлечь взгляды оскаровского лауреата, не догадываясь возможно, что все их усилия совершенно напрасны.

побывал Алексей Тарханов